РУС
5729 посетителей онлайн
Украине нужно сократить потребление газа в два раза, - Коболев
Объемы потребления газа в Украине выше в 3-4 раза по сравнению с Польшей и Венгрией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев."В этом году мы видим уменьшение потребления газа примерно на 20%, это является достаточно хорошим показателем. Но я думаю, что пока мы не уменьшим еще хотя бы в два раза, говорить о реальных достижениях будет трудно, потому что наши объемы потребления выше в 3-4 раза по сравнению с Польшей, Венгрией. И примерно в 6 раз выше по сравнению с Германией", - заявил Коболев.
Топ комментарии
Польша это другоое дело.
3) Время от времени в Польшу езжу. С 2006 г. не встретил ни одного (НИ ОДНОГО, КАРЛ!) окна, которое было бы неэнергосберегающим.
Плата іде за спожиту гігакалорію, і залежить вона, від того, скільки спожив будинок (за будинковим лічильником). Кожне енергозберігаюче вікно зменшує споживання тепла і зменшує суму у платіжці, щоправда, вигода ділиться на всіх, у тім числі і на тих хитросраких жлобів, хто вікна собі не поставив!
утеплив підмурок на 60см під замлю екструдованим пінополістеролом 40мм.
стіни з газоблоків 370мм щільність 400кг/м3
Міжповерхове перекриття з балок 150мм повністю утеплене мінватою 150мм, мансарда утеплена 150мм мінвати
вікна на 1 поверсі з термосклом і 2-х камерними склопакетами.
сходи на мансардний поверх відділяються дверима, які на зиму зачиняються.
у хаті є груба з'єднана з каміном.
опалення електричне з 250л.теплоакумулюючим баком
лічильник 2-х зонний, вночі грію батареї і нагріваю бак води, а потім вдень її ганяє по трубам циркуляційний насос.
коли надто сильні морози електриці допомагає камін-піч.
Оскільки взимку опалюється лише 1 поверх, фактично 2 кімнати та кухня загальною площею 45м2 витрати на опалення мізерні, максимальне споживання 3-4квт/год, при цьому у мансарді позитивні температури і у найлютіший мороз не падають нижче 7-8 градусів, тобто ремонт не псується. Ну а в теплу пору, діти і онуки можуть там жити скільки влізе!
Витрати на встановлення електричного опалення і мурування груби на порядок менші, ніж на встановлення газового та (і це головне) підведення газу! Так, електрики нагорає на більшу суму ніж газу, але якщо зекономлені на устаткуванні гроші покласти у банк під відсотки, то відсотки різницю покриють.
У нас все подстанции перегруженнны, какое отопление электричеством?
15 см ваты на крышу - это МИНИМУМ, надо 20-25
Стеродура 4 см не бывает, только 2,3, 5 см
а щодо 4 см то коли будував - купив, чи є такий зараз не знаю.
Многие, почему-то, не знают, что схема утепления должна быть такова: если идти от улицы:
а) Крыша (эксплуатируемая мансарда)
1. кровельный материал
2. гидробарьер
3. Обрешетка, прогоны, стропила
4. Воздушная прослойка 50мм (для проветривания утеплителя, образовавшаяся м-у прогонами или в стропилах, которые на 50мм выше по сечению утеплителя(т.е., если утеплитель 150, то стропила должны быть 200мм)
5. ВЕТРОБАРЬЕР или супердиффузионная мембрана(для сырых помещений)
6. Утеплитель минимум 150мм, лучше 200(пенопласт или минвата(лучше твердая - со временем не усядет и звукоизоляция хорошая))
7. Паробарьер
8. Внутренняя отделка
б) Сайдинг
1. Сайдинг
2. Воздушная прослойка 50мм(между профилями (для проветривания утеплителя))
3. ВЕТРОБАРЬЕР
4. Утеплитель (толщина в зависимости от конструкции несущей стены - от 50мм)
5. Конструкция стены, или самА стена
6. Внутренняя отделка безо всяких утеплителей - дом должен дышать!
в) Чердачное перекрытие
0. Крыша. Утеплять не нужно! Оставить отверстия для проветривания чердака чтоб ветром не снесло крышу (если крыша закупорена и разница в давлении огромна м-у улицей (ветром) и чердачным пространством), и для проветривания утеплителя чердачного перекрытия. Отверстия в холодной крыше бывают в виде "слуховых окон".
Итак, чердачное перекрытие(опять-таки):
1. OSB (толщина в зависимости от шага обрешетки - чтоб не провалилось под ногами), толщина от 12мм
2. Обрешетка высотой 50мм (она же образует воздушную прослойку для проветривания утеплителя)
3. ВЕТРОБАРЬЕР
4. Утеплитель 150мм (можно минвату) между балками существующими, или сделаными. Балки должны быть h=150мм
5. Конструкция перекрытия
6. Паробарьер
7. Подвесной потолок
г) Стена утепленная пенопластом
1. Штукатурка по сетке от 3мм (она же является ветробарьером!!!)
2. Пенопласт от 50мм на клею
3. Конструкция стены
4. Внутренняя отделка без всяких утеплителей!
Итого мы видим, что НЕзащищенный утеплитель с улицы ВЕТРОБАРЬЕРОМ ИЛИ ШТУКАТУРКОЙ (по пенопласту или твердому минераловатному утеплителю) - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Народ часто путает ветробарьер с гидробарьером. ВЕТРОБАРЬЕР дышит, и намного теплее гидробарьера!
Когда делал ремонт (утеплял мансарду, была только конструкция кровли - шифер, рубероид, обрешетка - доска 25мм толщиной) был декабрь месяц. Так вот, было достаточно холодно. После того как закрыл ВЕТРОБАРЬЕРОМ (тряпочка такая), то сразу стало намного теплее!!!
Еще, дом (стены) нужно утеплять СНАРУЖИ, тем самым защищая конструкции дома снаружи, избегая образования точки росы - конденсата внутри несущих конструкций, который образуется, если утеплять дом только изнутри.
Да, обязательно оставляйте возможность пусть не прямого(от ветра) доступа воздуха для проветривания утеплителя в виде решеток (в облицовке карнизов под крышами), в виде щелей на выходе под коньком. Так же чтобы была возможность "ходить" воздуху в вентилируемых фасадах (сайдинг) через щели внизу и верху "сайдинговой" стены. Так же нужно оставлять щели в OSB для проветривания чердачного утеплителя. Нужно помнить - если не утеплить чердак, то будешь ходить как в теплой шубе но без шапки. Холод идет вниз, и если нет ветра, то через чердак холод поступает в дом БОЛЬШЕ ВСЕГО.
PS
Утеплял мансарду изнутри. Получил в итоге:
1. Шифер (существующий)
2. Рубероид (гидробарьер)
3. Воздушная прослойка 25мм(м-у обрешеткой(доской под шифером)
4. Обрешетка 25мм
5. ВЕТРОБАРЬЕР (обогнул все стропила)
6. Пенопласт 150мм прижал зонтиками 160мм в обрешетку (теперь жалею, что не твердая минвата - боюсь, что мыши погрызут, да и звукоизоляция не та, хотя, я думаю, что пенопласт теплее потому что легче. В работе прост - пилится ножовкой на ура.). Щели (незначительные) м-у листами пенопласта добросовестно задул пеной тонкой струйкой (пистолетом)
7. Паробарьер
8. Гипсокартон
В итоге, 2-й этаж (3 комнаты и коридор) почти не топлю - хватает тепла, которое попадает в лестничный проем...
Если ГРАМОТНО утеплить дом, то можно очень лихо экономить...
PS2
Будущее за альтернативной энергетикой, а энергии в вохдухе много, особенно летом...
PS3
Хотел пару слов написать, а получилась целая диссертация
Я ж коротко писав, не розписував всі особливості. На мансарді в якості пароізоляції, наприклад використано пінофол, а гіпсокартон нашитий через повітряний прошарок. Таким чином все інфрачервоне випромінення повертається назад
"і якщо він Вас не пошле, то так збудуєте!"
Заказчик на то и заказчик, который обращается к проверенным спецам (фирмам), и он не пошлет куда подальше. А вот простой самодельщик "колхозник"(после такого мне достался дом), который еще и старой советской закалки - запросто. Но, если всё объяснить толком, то как правило слушают.
"пінофол"
я, например, тоже не все знаю. Пенофол - это тонкий утеплитель с отражателем, я так понимаю? Не совсем понимаю как он работает, как он в темноте может отражать тепло (зеркало, например, отражает солнце и тепло соответственно)? Просто, мне кажется, что это все сказки для детей (про пенофол в темноте под гипсом), не в обиду. Поясните пжлст если я не прав... Если это эффективно, то я так же и себе сделаю...
Будь-який теплий предмет віддає тепло за допомогою випромінення інфрачервоних променів. Коли стоїте за метр від розпеченої груби, ви ж відчуваєте тепло? Це інфрачервоні промені. Коли стоїте біля вікна, відчуваєте ходод? Це скло пропускає інфрачервоні промені назовні. Стіна, випромінює ці промені не лише назовні, а і у хату теж, тому біля стіни тепліше як біля вікна. Мінвата робиться з тонких скляних волокон, вони перешкоджають конвекції повітря в серетині мати, та пропускають теплові промені, а фольга відбиває 98% ІЧ випромінення назад. ІЧ випромінення це до 30% теплових втрат.
Директивою ЄС заборонено випускати скло без спецпокриття, яке відбиває назад у хату 60% ІЧ променів. У нас таке скло звуть термосклом.
В моей фразе:
"Бывают разные люди, которые в т.ч. свято верят в то, что дом нужно
утеплять снаружи, аргументируя это тем, что "нафига греть стены"..." - я допустил ошибку. Нужно было вместо
"что дом нужно утеплять снаружи" написать: - "что дом нужно утеплять ВНУТРИ". В общем я лоханулся крепко...
Хотя, опять-таки, с другой стороны - спорно(если не брать защиту конструкций снаружи) - если ХОРОШО утеплиться изнутри, то конденсатообразующее тепло не попадет на "внешние" конструкции, и по идее конденсата не должно быть... Хрен его знает, нужно разбираться.
А так, конечно, если жить постоянно - то снаружи утеплять/защищать дом/конструкции.
Взагалі ж від того, чи будете ви жити постійно залежить конструкція будинку. Якщо постійно - стіни з цегли чи газоблоку, щоб масивні конструкції були акумулятором тепла. Якщо наїзджаєте - деревяний каркас з утепленням, бо тут теплова інерція мінімальна і по приїзді хата швидко прогрівається. Варто запалити камін і за 1/2 години буде ташкент.
Разве что так...
Попробовало бы это быдло своими руками хоть что то создать и произвести, так было бы с кем разговаривать. А так это для них пустой звук.
идти от улицы:
а) Крыша (эксплуатируемая мансарда)
1. кровельный материал
2. гидробарьер
3. Обрешетка, прогоны, стропила
4. Воздушная прослойка 50мм (для проветривания
утеплителя, образовавшаяся м-у прогонами или в стропилах, которые на 50мм выше
по сечению утеплителя(т.е., если утеплитель 150, то стропила должны быть 200мм)
5. ВЕТРОБАРЬЕР или супердиффузионная
мембрана(для сырых помещений)
6. Утеплитель минимум 150мм, лучше 200(пенопласт
или минвата(лучше твердая - со временем не усядет и звукоизоляция хорошая))
7. Паробарьер
8. Внутренняя отделка
_________________
б) Сайдинг
1. Сайдинг
2. Воздушная прослойка 50мм(между профилями (для
проветривания утеплителя))
3. ВЕТРОБАРЬЕР
4. Утеплитель (толщина в зависимости от конструкции
несущей стены - от 50мм)
5. Конструкция стены, или самА стена
6. Внутренняя отделка безо всяких утеплителей - дом
должен дышать!
___________________
в) Чердачное перекрытие
0. Крыша. Утеплять не нужно! Оставить отверстия для
проветривания чердака чтоб ветром не снесло крышу (если крыша закупорена и
разница в давлении огромна м-у улицей (ветром) и чердачным пространством), и
для проветривания утеплителя чердачного перекрытия. Отверстия в холодной крыше
бывают в виде "слуховых окон".
Итак, чердачное перекрытие(опять-таки):
1. OSB (толщина в зависимости от шага обрешетки -
чтоб не провалилось под ногами), толщина от 12мм
2. Обрешетка высотой 50мм (она же образует
воздушную прослойку для проветривания утеплителя)
3. ВЕТРОБАРЬЕР
4. Утеплитель 150мм (можно минвату) между
балками существующими, или сделаными.
Балки должны быть h=150мм
5. Конструкция перекрытия
6. Паробарьер
7. Подвесной потолок
_____________________
г) Стена утепленная пенопластом
1. Штукатурка по сетке от 3мм (она же является
ветробарьером!!!)
2. Пенопласт от 50мм на клею
3. Конструкция стены
4. Внутренняя отделка без всяких утеплителей!
__________________________________________
Итого, мы видим, что НЕзащищенный утеплитель с улицы ВЕТРОБАРЬЕРОМ
ИЛИ ШТУКАТУРКОЙ (по пенопласту или твердому минераловатному утеплителю) -
НЕ РАБОТАЕТ!!!
Народ часто путает ветробарьер с гидробарьером. ВЕТРОБАРЬЕР дышит, и
намного теплее гидробарьера!
Когда делал ремонт (утеплял мансарду, была только конструкция кровли -
шифер, рубероид, обрешетка - доска 25мм толщиной) был декабрь месяц. Так вот,
было достаточно холодно. После того как закрыл ВЕТРОБАРЬЕРОМ (тряпочка такая),
то сразу стало намного теплее!!!
Еще, дом (стены) нужно утеплять СНАРУЖИ, тем самым защищая конструкции дома
снаружи, избегая образования точки росы - конденсата внутри несущих
конструкций, который образуется, если утеплять дом только изнутри.
Да, обязательно оставляйте возможность пусть не прямого(от ветра) доступа
воздуха для проветривания утеплителя в виде решеток (в облицовке карнизов под
крышами), в виде щелей на выходе под коньком. Так же чтобы была возможность
"ходить" воздуху в вентилируемых фасадах (сайдинг) через щели внизу и
верху "сайдинговой" стены. Так же нужно оставлять щели в OSB для
проветривания чердачного утеплителя. Нужно помнить - если не утеплить чердак,
то будешь ходить как в теплой шубе но без шапки. Холод идет вниз, и если нет
ветра, то через чердак холод поступает в дом БОЛЬШЕ ВСЕГО.
PS
Утеплял мансарду изнутри. Получил в итоге:
1. Шифер (существующий)
2. Рубероид (гидробарьер)
3. Воздушная прослойка 25мм(м-у обрешеткой(доской под шифером)
4. Обрешетка 25мм
5. ВЕТРОБАРЬЕР (обогнул все стропила)
6. Пенопласт 150мм прижал зонтиками 160мм в обрешетку (теперь жалею,
что не твердая минвата - боюсь, что мыши погрызут, да и звукоизоляция не та,
хотя, я думаю, что пенопласт теплее потому что легче. В работе прост - пилится
ножовкой на ура.). Щели (незначительные) м-у листами пенопласта добросовестно
задул пеной тонкой струйкой (пистолетом)
7. Паробарьер
8. Гипсокартон
В итоге, 2-й этаж (3 комнаты и коридор) почти не топлю - хватает тепла,
которое попадает в лестничный проем...
Если ГРАМОТНО утеплить дом, то можно очень лихо экономить...
PS2
Будущее за альтернативной энергетикой, а энергии в вохдухе много, особенно
летом...
PS3
Хотел пару слов написать, а получилась целая диссертаци